Dolce & Gabbana lança plano de sustentabilidade - Globo.com
Dolce & Gabbana lança plano de sustentabilidade Globo.com
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24 12 2022 04h03 Atualizado 24 12 2022
Em uma indústria da moda inundada com greenwashing, é inesperado ouvir Marco Formento resumir a posição da Dolce & Gabbana em seus esforços para reduzir sua pegada de carbono. “Engatinhar, andar, correr ainda estamos engatinhando”, afirma o diretor global de inovação ambiental, social e governança da marca.
A marca de luxo com sede em Milão divulgou este mês seu primeiro plano de sustentabilidade, elaborado este ano. Em seus estágios iniciais, o plano busca construir uma “cultura de sustentabilidade” na empresa, diz Alfonso Dolce, diretor executivo da marca e irmão do co designer Domenico Dolce. Ele diz que espera alcançar “o sonho do carbono zero” dentro de três a cinco anos.
Não está claro se isso é possível nesse período de tempo, dado que a maioria das ferramentas e processos usados para medir o carbono não são comprovados e frequentemente contestados. O que está claro é que a Dolce & Gabbana está anos atrás de muitos de seus rivais. A LVMH vem desenvolvendo sua estratégia de sustentabilidade há duas décadas e, no ano passado, lançou o Life 360, um plano de sustentabilidade holístico e ambicioso. Entre seus esforços de longa data, a Kering em 2013 lançou seu laboratório de inovação para buscar materiais mais sustentáveis, juntou se à iniciativa Science Based Targets em 2016 e fundou o Fashion Pact em 2019. O relatório de sustentabilidade de 111 páginas da Prada em 2021 diz que a empresa possui 13 usinas solares e espera atingir emissões zero até 2050.
Em vez de um documento volumoso de gráficos e procedimentos, o plano da Dolce & Gabbana é apenas um cronograma vago de metas, promessas e intenções.
A grife planeja usar 100% de eletricidade renovável na Itália até o final deste ano e globalmente até o final de 2024, por exemplo. Ela planeja emitir seu primeiro relatório anual integrando resultados financeiros e de ESG (sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa) em 2024.
Um grande foco do plano é a capacitação dos 5 mil funcionários, o que deve envolver a mudança da cultura da empresa. “Não é apenas uma resposta técnica. É uma resposta humana”, diz Dolce. “A chave da responsabilidade está dentro de cada pessoa.”
É desconcertante ver um conjunto tão vago de metas de uma empresa de 37 anos para um problema que ameaça a existência do planeta. Mas Formento dá de ombros e diz que é um começo. “Não somos pioneiros. Somos um motor tardio”, diz ele.
A Dolce & Gabbana acaba de começar a coletar dados sobre sua pegada de carbono. O objetivo é definir sua pegada de linha de base em fevereiro de 2023 e, em seguida, medir seu desempenho em relação às metas a partir daí.
Algumas das metas parecem menos agressivas. Uma delas desafia a empresa a fazer a transição para o uso de mais de 25% das principais matérias primas com menor impacto no clima até 2025. Outra é reduzir 50% do plástico virgem em suas embalagens descartáveis até 2025. Formento diz, porém, que a meta de zerar as emissões de Escopo 3 — provenientes de fornecedores externos — até 2050, “é tarde demais”.
Dolce hesita em assumir compromissos sem ressalvas. “Estamos confiantes, mas é impossível que eu possa escrever com meu sangue os resultados”, diz.
Fornecedores apresentam um dos maiores desafios em sustentabilidade, com as emissões do Escopo 3 respondendo pela maior parte da produção do setor. Formento diz que, como uma marca de luxo, a Dolce & Gabbana está presa entre o respeito pelas habilidades e métodos tradicionais e a necessidade de se ajustar aos métodos de produção de baixo carbono. A empresa começou a compilar uma lista de fornecedores classificados por suas certificações e medidas verdes. A lista já está sendo usada para considerar quais fornecedores usar.
Formento ainda diz que eles podem compartilhar a lista com os membros do Consórcio Re.Crea, um grupo cooperativo anunciado em outubro para promover os esforços de sustentabilidade das empresas italianas, começando com uma estratégia de grupo a ser estabelecida no próximo ano. Os membros fundadores da Re.Crea incluem Dolce & Gabbana, Moncler, OTB Group, Max Mara, Prada e Ermenegildo Zegna.
A primeira reunião do grupo durou três horas e meia em novembro, na sede da câmara de moda italiana, a Camera Moda. Um dos itens da agenda era considerar quatro membros adicionais que pediram para ingressar. “Não somos uma indústria conhecida por nossa capacidade de cooperação. Mas temos os mesmos problemas. É preciso um pouco de fé para aceitar isso. Eu diria que agora é a hora certa.”
“Queremos abordar todo o ciclo de vida dos produtos”, diz Formento. “Oitenta por cento da moda é jogada fora todos os anos, o que é suficiente para nos deixar doentes.”
Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade.
Dolce diz que os sistemas de treinamento da empresa estão sendo preparados para todos os funcionários, de operários de fábrica a assistentes de vendas e executivos, através de extensos módulos relevantes para seus trabalhos. Ele espera resistência de alguns funcionários mais velhos, mas diz que os mais jovens aceitam tudo com mais facilidade. E os incentivos – como o pagamento de bônus a empreendedores de alta sustentabilidade – estarão entre as ferramentas da empresa.
Desde que ingressou na Dolce & Gabbana no início deste ano, depois de trabalhar por muitos anos em marketing digital, mais recentemente como diretor digital da Conde Nast na Itália, Formento diz que tem uma nova percepção de como a cultura do consumo pode ser prejudicial – o cerne do problema de sustentabilidade da moda. Isso é estranho para um executivo em um setor que, a partir de agora, define o sucesso por sua capacidade de vender mais produtos a cada ano.
“Por favor, não escreva isso porque seria embaraçoso para mim”, sorrindo para indicar que está brincando. “Estou comprando menos. Isso muda sua mente. Agora você não é mais inocente. Agora você sabe que é ruim".
Este conteúdo foi desenvolvido por Vogue. Leia mais matérias sobre ESG e sustentabilidade sob a ótica de Vogue em UmSóPlaneta.
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Em uma indústria da moda inundada com greenwashing, é inesperado ouvir Marco Formento resumir a posição da Dolce & Gabbana em seus esforços para reduzir sua pegada de carbono. “Engatinhar, andar, correr ainda estamos engatinhando”, afirma o diretor global de inovação ambiental, social e governança da marca.
A marca de luxo com sede em Milão divulgou este mês seu primeiro plano de sustentabilidade, elaborado este ano. Em seus estágios iniciais, o plano busca construir uma “cultura de sustentabilidade” na empresa, diz Alfonso Dolce, diretor executivo da marca e irmão do co designer Domenico Dolce. Ele diz que espera alcançar “o sonho do carbono zero” dentro de três a cinco anos.
Não está claro se isso é possível nesse período de tempo, dado que a maioria das ferramentas e processos usados para medir o carbono não são comprovados e frequentemente contestados. O que está claro é que a Dolce & Gabbana está anos atrás de muitos de seus rivais. A LVMH vem desenvolvendo sua estratégia de sustentabilidade há duas décadas e, no ano passado, lançou o Life 360, um plano de sustentabilidade holístico e ambicioso. Entre seus esforços de longa data, a Kering em 2013 lançou seu laboratório de inovação para buscar materiais mais sustentáveis, juntou se à iniciativa Science Based Targets em 2016 e fundou o Fashion Pact em 2019. O relatório de sustentabilidade de 111 páginas da Prada em 2021 diz que a empresa possui 13 usinas solares e espera atingir emissões zero até 2050.
Em vez de um documento volumoso de gráficos e procedimentos, o plano da Dolce & Gabbana é apenas um cronograma vago de metas, promessas e intenções.
A grife planeja usar 100% de eletricidade renovável na Itália até o final deste ano e globalmente até o final de 2024, por exemplo. Ela planeja emitir seu primeiro relatório anual integrando resultados financeiros e de ESG (sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa) em 2024.
Um grande foco do plano é a capacitação dos 5 mil funcionários, o que deve envolver a mudança da cultura da empresa. “Não é apenas uma resposta técnica. É uma resposta humana”, diz Dolce. “A chave da responsabilidade está dentro de cada pessoa.”
É desconcertante ver um conjunto tão vago de metas de uma empresa de 37 anos para um problema que ameaça a existência do planeta. Mas Formento dá de ombros e diz que é um começo. “Não somos pioneiros. Somos um motor tardio”, diz ele.
A Dolce & Gabbana acaba de começar a coletar dados sobre sua pegada de carbono. O objetivo é definir sua pegada de linha de base em fevereiro de 2023 e, em seguida, medir seu desempenho em relação às metas a partir daí.
Algumas das metas parecem menos agressivas. Uma delas desafia a empresa a fazer a transição para o uso de mais de 25% das principais matérias primas com menor impacto no clima até 2025. Outra é reduzir 50% do plástico virgem em suas embalagens descartáveis até 2025. Formento diz, porém, que a meta de zerar as emissões de Escopo 3 — provenientes de fornecedores externos — até 2050, “é tarde demais”.
Dolce hesita em assumir compromissos sem ressalvas. “Estamos confiantes, mas é impossível que eu possa escrever com meu sangue os resultados”, diz.
Fornecedores apresentam um dos maiores desafios em sustentabilidade, com as emissões do Escopo 3 respondendo pela maior parte da produção do setor. Formento diz que, como uma marca de luxo, a Dolce & Gabbana está presa entre o respeito pelas habilidades e métodos tradicionais e a necessidade de se ajustar aos métodos de produção de baixo carbono. A empresa começou a compilar uma lista de fornecedores classificados por suas certificações e medidas verdes. A lista já está sendo usada para considerar quais fornecedores usar.
Formento ainda diz que eles podem compartilhar a lista com os membros do Consórcio Re.Crea, um grupo cooperativo anunciado em outubro para promover os esforços de sustentabilidade das empresas italianas, começando com uma estratégia de grupo a ser estabelecida no próximo ano. Os membros fundadores da Re.Crea incluem Dolce & Gabbana, Moncler, OTB Group, Max Mara, Prada e Ermenegildo Zegna.
A primeira reunião do grupo durou três horas e meia em novembro, na sede da câmara de moda italiana, a Camera Moda. Um dos itens da agenda era considerar quatro membros adicionais que pediram para ingressar. “Não somos uma indústria conhecida por nossa capacidade de cooperação. Mas temos os mesmos problemas. É preciso um pouco de fé para aceitar isso. Eu diria que agora é a hora certa.”
“Queremos abordar todo o ciclo de vida dos produtos”, diz Formento. “Oitenta por cento da moda é jogada fora todos os anos, o que é suficiente para nos deixar doentes.”
Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade.
Dolce diz que os sistemas de treinamento da empresa estão sendo preparados para todos os funcionários, de operários de fábrica a assistentes de vendas e executivos, através de extensos módulos relevantes para seus trabalhos. Ele espera resistência de alguns funcionários mais velhos, mas diz que os mais jovens aceitam tudo com mais facilidade. E os incentivos – como o pagamento de bônus a empreendedores de alta sustentabilidade – estarão entre as ferramentas da empresa.
Desde que ingressou na Dolce & Gabbana no início deste ano, depois de trabalhar por muitos anos em marketing digital, mais recentemente como diretor digital da Conde Nast na Itália, Formento diz que tem uma nova percepção de como a cultura do consumo pode ser prejudicial – o cerne do problema de sustentabilidade da moda. Isso é estranho para um executivo em um setor que, a partir de agora, define o sucesso por sua capacidade de vender mais produtos a cada ano.
“Por favor, não escreva isso porque seria embaraçoso para mim”, sorrindo para indicar que está brincando. “Estou comprando menos. Isso muda sua mente. Agora você não é mais inocente. Agora você sabe que é ruim".
Este conteúdo foi desenvolvido por Vogue. Leia mais matérias sobre ESG e sustentabilidade sob a ótica de Vogue em UmSóPlaneta.
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